Опасная бритва заточка и правка. Уход и заточка опасной бритвы. Натягивание кожи ремня

“Правка опасной бритвы” – это процесс безабразивного, механического воздействия на режущую кромку бритвы с целью улучшения ее рабочих свойств. Очень важно отличать заточку опасной бритвы и правку опасной бритвы, и не путать эти понятия. Правка опасной бритвы осуществляется только на гладкой, наружной стороне кожаного ремня. Правка – это первый навык, которому должен обучиться новичок, прежде чем начать учиться бриться. Если заточить бритву за вас сможет кто-то другой, то правку своей бритвы вы должны выполнять сами, и так, что бы бритва и ремень служили долго и исправно. Правка бритвы операция не сложная, если ей учиться с самого начала правильно и при этом не смотреть ролики на Youtube , на которых толпа дилетантов показывает то, как на самом деле нельзя править бритвы .

Запомните то, что правка бритвы на пастированном ремне – правкой не является! Эта операция в чистом виде является заточкой бритвы . Делать это можно разово тогда, когда правка на чистом ремне, не помогает подготовить бритву для комфортного бритья.

Категорически не рекомендую использовать подвесной пастированный ремень для “правки” бритвы, если вы не имеете соответствующего опыта и полностью не понимаете физических воздействий на кромку бритвы. Паста на подвесном ремне новичка – это быстрая деградация заточки и рабочей кромки. В течении короткого времени, хорошо заточенная на камнях бритва, брить перестанет. Как, когда, и в каких количествах нужно под – затачивать бритву на пастированном ремне наклеенном на жесткую основу будет рассмотрено .

Правила, которые нельзя нарушать:

1. Ремень всегда должен быть чистым и гладким. Если на нем появились темные пятна, какие-то дефекты поверхности, ремень следует почистить и отшлифовать. Как ухаживать за ремнем будет изложено в отдельной статье.
2. При транспортировке или хранении, ремень (кроме кордована – ему все равно) нельзя деформировать – скручивать, складывать. Появившиеся морщины на коже убрать будет невозможно.
3. Хранить ремень нужно в закрытом шкафу или чехле, чтобы ремень, как можно меньше контактировал с пылью. Пыль очень абразивна для режущей кромки бритвы, несмотря на свою кажущуюся невидимость. Ни в коем случае не храните ремень в помещениях с повышенной влажностью, к примеру, в ванной! Почему – .
   
4. Перед каждым использованием ремень следует натереть чистой ладонью до появления приятной теплоты. Кожа человека защищена тончайшим слоем кожного сала, которого будет достаточно для смазки поверхности ремня, так же с поверхности будет удалена пыль. Ни когда не наносите на рабочую поверхность ремня ни какие смазки!
5. Подвесной ремень следует подвешивать на надежно закрепленном крюке. Если ремень сорвется во время правки, вы испортите ремень, заточку бритвы, возможен сильный порез. Отнесит есь к этому вопросу очень серьезно.
6. Натягивать подвесной ремень нужно с такой силой, чтобы обеспечить удержание ремня без прогиба при правке бритвы. Учитывая рекомендацию, что править бритву нужно без давления на ремень, то усилий вам потребуется немного.
7. Важно для новичков: Точка закрепления подвесного ремня не должна быть выше уровня груди. Если вы будете крепить ремень, к примеру, на вешалке для одежды, крючки которой находятся на уровне головы, то в процессе правки вам придется высоко поднимать руку – это значительно снижает координацию движений и приводит к порезам ремня. В идеале, ремень должен быть натянут параллельно полу, рука, удерживающая ремень, согнута под прямым углом.
   
8. Всегда переворачивайте бритву только через обушок , и никогда не делайте это через острие . Вроде бы все очевидно, но увы, новички по-прежнему режут ремни и портят бритвы именно таким способом. Даже если вы не нанесли видимого урона ремню и бритве при касании, делая переворот лезвия таким способом, вероятность 99,9% того, что вы получите микрозагиб режущей кромки.

Перейдем к самим правочным движениям, видео внизу статьи . Берем бритву большим и указательным пальцем и укладываем спинкой на ремень, при этом режущая кромка смотрит вертикально вверх. Не спеша начинаем опускать режущую кромку на ремень в сторону, противоположную направлению, куда бритва начинает двигаться (обычно это дальняя от вас сторона ремня, а бритва будет протягиваться на себя). Как только кромка соприкоснется с ремнем, остановитесь, и зафиксируйте в мозгу звук касания. Для практики, настоятельно рекомендую это движение повторить несколько раз, каждый раз улавливая момент соприкосновения бритвы с ремнем. Вы должны запомнить этот момент и раз и навсегда усвоить – бритве достаточно такого давления на ремень для того, что бы хорошо пройти процесс правки. Повторяю, чем меньше давление на кромку бритвы при правке, тем лучше контакт самого кончика кромки и ремня. При избыточном давлении, лезвие изогнется и контакт ремня с кончиком кромки существенно ослабеет, особенно на жестком ремне и при полной холлоу выборке лезвия. Выкиньте из головы свой прошлый опыт: если не работает – нужно стукнуть, если плохо работает – нужно сильнее нажать. Не пытайтесь заострить кромку давлением на ремень, это варварство!

Когда ваша кисть расслаблена, и движения непринужденные, не натужные, бритва легко скользит по ремню – это значит то, что вы все делаете правильно. Отсутствие прогиба ремня при правке. Не берите примера с видеороликов, где бритву возят по ремню так, что идет волна прогиба под бритвой. Это очень дурной пример, это показатель того, что бритва не подготовлена к работе и ее нужно править таким варварским способом. Ориентируйтесь сразу на высокий тон в искусстве пользования опаской, и не опускайтесь до уровня кустарей. Если с бритвой все хорошо, то потребуется примерно 15-20 полных кругов, чтобы получить комфортное бритье. Дальнейшая правка не имеет смысла, т.к. качество реза ощутимо не улучшится, а если оно вас не устраивает, бритву можно Буквально одно полное движение может привести бритву в полную боевую готовность. Если качественный рез не появляется после 6-10 движений по пастированному борду, дальше пытаться подтачивать бритву бесполезно, ей необходима финишная заточка на камнях.

Важно, при правке, режущая кромка бритвы имеет свойство “подлипать” к ремню, поэтому не должно быть моментов, когда обушок и режущая кромка одновременно касаются ремня, а бритва остановилась в крайней точке рабочего хода. До момента остановки бритвы, перед переворотом лезвия, кромка должна приподняться от ремня, а коснуться ремня, только после переворота лезвия, уже при движении обушка в обратном направлении. Если вы будете останавливать бритву в крайних точках рабочего хода, прицеливаясь перед каждым новым проходом, то обязательно сделаете подрезы на ремне, для этого достаточно легчайшего движение режущей кромкой НА ремень.

В разделевыложено видео для продвинутых и видео америкоса, который на английском объясняет процесс, но интуитивно все абсолютно понятно.

Правьте бритву не торопясь, тогда контакт всей режущей кромки бритвы и обушка с ремнем хорошо контролируется. Ориентируйтесь тактильно и по звуку. Изменение звука при правке сигнализирует о том, что лезвие движется по ремню с перекосом на носик или пятку и скребет по краю ремня или режет носиком ремень. Об этом вас сразу уведомят оставляемые носиком царапины.

При правке и бритье ни когда не торопитесь и не давите – нарежете лапшу из лица или ремня. Если уверенность в своих действиях пропала, начались ошибки – достаточно, остановитесь, попробуйте позже.

Опасная бритва («опаска») – инструмент для мужского бритья, появившийся еще в XVIII веке. Несмотря на появление множества безопасных станков и электрических устройств, опасная бритва не теряет популярность как в бытовом пользовании, так и в парикмахерских практиках. Для максимально комфортного и безопасного бритья лезвие должно быть острым. Поэтому приспособление требует регулярной наточки и ухода. При этом заточку опасной бритвы нужно выполнять аккуратно и скрупулезно, ведь это повлияет на качество и безопасность бритья.

Заточка бритвы выполняется скрупулёзно и аккуратно, ведь она повлияет на уровень бритья

Что использовать для заточки опасной бритвы

Перед тем, как начать точить опасную бритву, нужно подготовить некоторые инструменты и приспособления.

Вот минимальный список необходимых предметов:

1. Ремень . При наточке могут быть использованы подвесные ремни или ремни с деревянными ручками. Первый вариант больше подходит для самостоятельного использования более продвинутыми пользователями, второй – для новичков. Важно, что ширина ремня должна быть чуть больше ширины лезвия. Ремень позволяет провести правку «опаски» самостоятельно. А при использовании камня для затачивания ремень должен применяться совместно с защитной пастой. Такие приспособления уже появились в продаже.
2. Камень . Проводить затачивание правильно может только специалист. Такой вариант необходим, если острие было повреждено или немного сколото. Стандартный размер камня – 50 на 150 мм. Лезвия довольно восприимчивы к механическому воздействию, поэтому на практике используют синтетические камни. При этом сама процедура наточки должна проводиться максимально четко. Отклонение от вектора или неправильный угол могут безвозвратно повредить металл.
3. Иные приспособления . Новички нередко проводят правку и заточку материалами вроде наждачной бумаги или шкурки. Процедура похожа на правку с помощью ремня. Вот только правильно подобрать зерно наждачки крайне проблематично.

Сдать на заточку или наточить самому

Только специалист знает, как правильно заточить опасную бритву. Поэтому, если у мужчины недостаточно практических навыков, стоит обратиться в специальную мастерскую. Обычно это происходит только после неудачной попытки поправить лезвие самостоятельно.

Главный минус самостоятельного затачивания – возможность травмирования. При обращении к специалисту этого не случится. Тем более, в мастерских все чаще используют лазерные процедуры. По статистике, острие, наточенное таким способом, служит дольше, чем при наточке традиционными приспособлениями.

Какова процедура заточки опасной бритвы

Наточка и правка лезвия опасной бритвы – это совершенно разные процедуры. В первом случае необходимо снятие незначительного слоя металла. Во втором – простая шлифовка неровностей, которую можно выполнить и самому.

А вот, как править опасную бритву, можно научиться и самостоятельно. На практике затачивание лезвий в домашних условиях в первый раз проходит неудачно. Это связано с неправильным углом, нерационально выбранным вектором движения, щербинками на остром крае и т.д. Необходимые навыки придут со временем. Однако для этого нужно понимать процедуру и знать все тонкости использования тех или иных инструментов.

Наточка опасных бритв проводится не часто и только при необходимости. Например, при серьезных повреждениях.

Брусок для намеченной операции применяется редко, только при существенных травмах лезвия

Для заточки нужно:

1. Намочить камень водой (камень желателен натуральный).
2. Придерживать острие с обеих сторон большим и указательным пальцем.
3. Провести затачивание путем ведения края вдоль камня.
4. После лезвие перевернуть и провести процедуру с другой стороны.

Сам процесс не сложный. Главное соблюдать угол заточки опасной бритвы, чтобы не повредить поверхность.

Некоторые нюансы для упрощения процедуры:

• сила нажатия должна быть небольшой, иначе есть риск повредить острый край;
• плоскость лезвия постоянно должна касаться водного камня;
• опасная бритва будет заточена равномерно, если использовать одинаковую силу нажатия;
• если замотать гребень изолентой, то это позволит избежать на нем царапин.

Использование ремня

Ремень используется для правки опасной бритвы. При проведении такой процедуры важно соблюдать натяжение.

Сам процесс правки опасной бритвы на ремне заключается в следующем:

1. Положить лезвие на поверхность ремня широкой стороной.
2. Надавливать на острие не слишком сильно.
3. Двигать лезвие не быстро, чтобы не повредить кожу ремня для правки или руку.
4. Двигать острие приспособления в обратную сторону после дохода до крайней точки.

Главное – не делать резких движений. Тогда вероятность травмирования будет минимальной.

Использование наждачки или шкурки

Шкурка или наждачка хорошо подходят для заточки. Более того – это самый простой способ в домашних условиях.

Как правильно точить лезвие наждачной бумагой:

• использовать бумагу с зернами больше 2000;
• использовать воду;
• проводить точильные процедуры на ровной поверхности.

Сама процедура идентична варианту с ремнем. Но использование шкурки или наждачки обременено проблемой того, что сложно найти подходящую зернистость бумаги. Использование меньшей или большей зернистости может привести к травмам или поломке острого края.

Правильный уход за лезвием

Опасная бритва – достаточно утонченный инструмент, нуждающийся в особом уходе. Главные нюансы хранения и ухода за таким приспособлением:

• после каждого применения «опаску» следует промыть и просушить до полного испарения влаги;
• хранить бритвенное приспособление нужно в сухом вентилируемом месте;
• при редком использовании острие лезвия нужно покрыть парафиновым маслом;
• обращаться с бритвой нужно аккуратно. Бросать или бить инструмент о что-либо нельзя.

Так как эта бритва считается весьма утончённым инструментом, то ей нужен специальный уход

Все эти советы помогут сохранить остроту лезвия. Также при правильном уходе снижается вероятность травм во время бритья или неприятных ощущений. В случае необходимости частого или даже ежедневного использования «опаски» стоит запастись несколькими инструментами. Так каждое из них прослужит в разы дольше, чем если это будет только один бритвенный инструмент. Чем чаще использовать «опаску», тем быстрее она потеряет рабочее состояние.

При соблюдении этих советов «опаска» прослужит дольше, а процедура затачивания будет более безопасной:

• при правке ремнем он должен быть максимально натянут;
• при работе с «опаской» важно соблюдать технику безопасности. Это касается как бритья, так и наточки или правки;
• если на острие много зазоров, то необходима заточка на камне. Если только небольшие сколы, то ремня будет достаточно;
• при любой процедуре нажатие на лезвие должно быть не сильным. Иначе есть шанс повредить острую поверхность;
• для равномерной наточки давление должно быть одинаковым при движении в обе стороны;
• изолента или скотч помогут предотвратить повреждения гребня.

Кажется, что самостоятельная заточка или правка опасной бритвы – не такая уж сложная процедура. Однако на практике результат самостоятельной заточки может не радовать. Если навыков не хватает, то стоит обратиться к профессионалу.

Christophorovich 07-12-2012 17:58

В руках у меня опасная бритва. Что делать прежде всего?
1. Оценка состояния режущей кромки (РК) на предмет последующего устранения дефектов.
Здесь важны два параметра: отсутствие сколов и ровнота РК. Она не должна иметь сточенности вовнутрь (так называемой "обратной улыбки") и сточенности передней части лезвия, которое возникает при использовании бритвы не по назначению (например, в результате резки линолеума).
2. Оценка геометрии (точнее, стереометрии) бритвы.

б) Линия обуха и линия РК должны принадлежать одной плоскости: положенная на зеркало бритва с прямой РК не должна "играть" по диагонали. (Бритва с выпуклым лезвием -- с нормальной "улыбкой" на зеркале чуть-чуть перекатывается по длине, но по диагонали не "пляшет". Заточка таких бритв специфична и здесь не рассматривается.)

Для заточки кроме бритвы, как минимум, понадобятся: точильные камни от 1000 до 6000 грит (а в случае выправления геометрии ещё и на 200-400 грит);
колодочный ремень с абразивной пастой; чистый натяжной ремень; хорошего качества лупа крат на 20.

ПРИНЦИПЫ ЗАТОЧКИ
Перед тем, как положить бритву на камень, надо себе ясно представлять:
а) что нужно получить в итоге;
б) чего при этом делать нельзя.
1. Идеальная РК бритвы подобна натянутой струне, то есть РК должна иметь какой-то микроскопический радиус, но не иметь зубцов, как у пилы, или заусенцев.
2.Чтобы РК была прямой, как струна, прежде всего абсолютно плоским должен быть точильный камень. Для этого на зеркало кладётся наждачная бумага, и на ней выравнивается камень. Если же РК прямой не будет, то на отдельных участках будут появляться заусенцы, которые во время бритья будут обламываться.
3. Точильные камни перед заточкой обязательно должны быть выровнены и пропитаны водой, а "масляные" -- смазаны маслом.
4. Бритва при заточке кладётся на увлажнённый камень всей плоскостью и ведётся только вперёд РК ("на зерно") -- сначала вперёд, потом назад (пара таких движений называется "проход"). Поскольку угол сведения у бритвы очень мал и составляет ≈16 градусов, то на бритву нельзя сильно давить, в противном случае РК будет отгибаться вверх, и вместо "струны" будет образовываться заусенец.
При заточке бритву следует одной рукой держать за ручку, а другой придавливать к камню, контролируя равномерность её прилегания; чем мельче зерно камня, тем слабее должно быть давление.
5. Во избежание порчи бритвы о камень и ремня о бритву переворачивать её следует только через обух.
6. Режущая кромка бритвы сначала формируется на относительно грубом камне, где при необходимости исправляется геометрия, то есть бритва точится до тех пор, пока не перестанет "плясать" на зеркале и пока РК не вытянется в абсолютно прямую линию. В этом случае неизбежна переточенность, то есть образование заусенца; устраняется он проведением осторожным затуплением бритвы: она кладётся "пяткой" острия на ребро камня и протягивается по нему всей длиной до носика.
7. Бритва точится поэтапно:
на камне 1000 грит формируется РК - до тех пор, пока с обеих сторон не будет "брать" по всей плоскости подводов. (До полного сведения доводить нежелательно -- это задача доводки, то есть последнего, финишного этапа заточки.)
на следующем камне с зерном мельче в 2-3 раза (2000-3000 грит) заглаживаются риски от предыдущего камня, что контролируется с помощью лупы;
на следующем камне с зерном мельче ещё в 2-3 раза опять заглаживаются риски, и так до 6000-10000 грит.
8. На финишном камне с целью уменьшения зубцов микропилы и увеличения комфортности бритья можно сформировать микроподвод, для чего на обух наклеить изоленту (-:искусство её наклеивания подробно описывается в статье Габора Гункеля на сайте britva.ru) -- это чуть-чуть увеличит угол заточки, и последние проходы делать не прямо ------------- , а зигзагом /\/\/\/\/, то есть бритва двигается вперёд-влево на 1-2 сантиметра, потом вперёд-вправо, с тем чтобы каждое следующее движение было перпендикулярным к предыдущему.
9. Далее проводится проверка на достаточность заточки:
бритва всей плоскостью кладётся на колодочный ремень с пастой;
без сильного на него давления делается 5-10 проходов обухом вперёд с переворачиванием через обух;
производится попытка резки волоса на весу в 10-и мм от пальцев.
Если волос не режется даже в 2-3-х мм, то весь цикл повторяется начиная с 10-и проходов на камне 1000 грит;
если режется, то правка продолжается на сильно натянутом чистом ремне без особого давления до 60-и махов взад-вперёд.

quote: Батурчик Н. П. "Парикмахерские работы" . Минск, "Вышэйшая школа", 1977.
http://www.detskiysad.ru/906090/parikmaher12.html
Клинковая, или опасная, бритва состоит из клинка и прикрепленной к нему ручки. Для удобства в работе ручка и клинок подвижны в месте соединения.
Клинок состоит из двояковогнутого острия (наиболее отточенная часть) и обушка (утолщенная часть). Ручка одновременно служит и футляром для лезвия при хранении в нерабочем состоянии. Бритвы изготавливаются из высококачественной легированной стали. Клинковые бритвы различаются формой поперечного сечения клинка - шириной полотна и конфигурацией головки. Клинок имеет вид треугольника. Чаще всего боковые стороны его выполняются овальными (двояковогнутыми). Крутизна выточек (овалов) характеризует толщину лезвия. Более удобны бритвы с крутой выточкой, т. е. с более тонким лезвием. Чем меньше жало, тем реже приходится точить его и тем легче править на ремне. Ширина полотна может колебаться от 10 до 22 мм.
Мастер должен иметь несколько типов бритв (в зависимости от вида работ). Для бритья головы лучше использовать бритву с широким и тонким полотном, для бритья бороды - бритву с более узким лезвием. Последняя меньше раздражает кожу и лучше выбривает волосы на неудобных для бритья участках лица. Необходимо помнить, что узкая бритва требует частой заточки и хуже поддается правке.
Безопасные бритвы реже применяются для бритья, а чаще для стрижки и филировки. Различаются они друг от друга формой боковых сторон накладок. Для филировки применяются накладки с зубьями, имеющие выемку, которые предохраняют срезание всего слоя волос и делают филировку равномерной. Лезвия безопасных бритв сменные и не требуют точки и правки. Они удобны в работе и исключают порезы, но требуют осторожности при смене. Необходимо следить, чтобы руки при этом были сухие. Корпус бритвы изготавливается из пластмассы. Он разъемный и состоит из двух половинок. В одну из них запрессованы направляющие штыри (замки), фиксирующие бритву в рабочем положении. Режущая кромка - с обеих сторон.
ОСЕЛКИ ДЛЯ ШЛИФОВКИ БРИТВ.
Оселки предназначены для шлифовки опасных бритв с несменными лезвиями. Шлифовке подлежат бритвы, прошедшие заточку в специальных мастерских. Мастера выполняют шлифовку на специальных оселках.
Зернистость приспособления хорошо различима в сравнении, когда имеются все три вида оселков. Малоопытный парикмахер степень зернистости должен определять скольжением ногтя по поверхности оселка. На мелкозернистом оселке не остается следа, и ноготь легко скользит, не ощущая зацепления. На среднезернистом оселке на поверхности остается след ногтя, который слегка стачивается. При этом ощущается сцепление ногтя с оселком. Крупнозернистый оселок имеет наиболее шероховатую поверхность, и при скольжении ноготь сильно стачивается, оставляя на оселке заметный след.
Более тупые бритвы обрабатывают сначала на крупнозернистом оселке, а затем переходят на среднезернистый и мелкозернистый. Менее тупые бритвы можно обрабатывать непосредственно на среднезернистом или мелкозернистом оселке. При этом надо помнить, что качество шлифовки зависит от правки на мелкозернистом оселке, но для этого требуется более длительное время, поэтому целесообразно применять набор оселков в комплекте.
Как правило, мастера пользуются только мелкозернистыми оселками. При небольшом опыте работы на крупнозернистых оселках можно испортить острие бритвы.
При шлифовке рабочая поверхность мелкозернистого оселка смачивается мыльной пеной или жидким мылом. Это необходимо для лучшей обработки лезвия. Шлифовка при этом проходит более мягко и жало лезвия обрабатывается ровнее (меньше сыпь). Работая на оселках с крупным зерном, надо применять для смачивания рабочей поверхности более вязкую жидкость (машинное масло). Чтобы оселок при работе не скользил по поверхности стола, необходимо сделать упоры или между поверхностью стола и оселком положить хорошо смоченный водой лист мягкой бумаги.
Процесс шлифовки требует опыта, поэтому вначале лучше практиковаться с непригодной для работы бритвой, и лишь усвоив процесс шлифовки и отработав движения, можно переходить к шлифовке рабочих бритв. Лезвие кладут плашмя на ближний край оселка - режущей кромкой от себя под углом 45. к продольной оси оселка - и начинают движение бритвой вперед. При этом надо следить, чтобы рабочее полотно плотно лежало на поверхности оселка, касаясь его режущей кромкой и стороной обушка. Доведя бритву до противоположного края оселка, следует осторожно переворачивать ее через обушок на другую сторону и начинать движение в обратную сторону (на себя) режущей кромкой вперед. При шлифовке бритвы надо следить, чтобы поверхность оселка была все время мокрая.
Чем крупнее зернистость оселка, тем меньше должен быть нажим на лезвие. Движение лезвия начинается с максимально допустимого нажима, который постепенно ослабевает к концу движения.
В зависимости от степени затупления лезвия, твердости металла и толщины острия определяется и количество движений при шлифовке. Диапазон их довольно велик - от 20 до 100 движений в обе стороны. Оптимальная норма шлифовки определяется на глаз.
"ВОЛНА". Режущей кромкой лезвия проводим по ногтю большого пальца левой руки. Лезвие повернуто обушком от себя. Слегка нажимая на лезвие с одинаковой силой во всех точках движения, следим за прогибом режущей кромки в месте соприкосновения ее с поверхностью ногтя. Прогиб должен быть равномерным по всей кромке, и место прогиба на режущей кромке будет отсвечиваться одним тоном.
После шлифовки бритва еще не готова к работе, так как режущая кромка имеет довольно шероховатую поверхность за счет зернистости оселка. Эта так называемая "сыпь " выравнивается путем правки бритвы на ремне. Для этой цели используются брезентовые и кожаные ремни.
Ассортимент ремней разнообразен, и мастер может выбирать их по своему усмотрению. Для наглядности разберем правку бритвы на комбинированном двустороннем ремне (с одной стороны брезентовый, с другой - кожаный).
В целях улучшения качества правки с наименьшими затратами времени поверхность нового ремня покрывается тонким слоем мастики для правки бритв. Ее наносят тонким и равномерным слоем для создания наиболее ровной поверхности. Затем ее растирают круглым стеклянным флаконом с горячей водой и сушат 30 мин. В дальнейшем паста наносится только по мере необходимости. Вначале бритву правят на брезентовом ремне, а затем делают окончательную доводку на кожаном. Бритва движется обушком вперед, все остальное делается так же, как и при шлифовке.
При частых правках на острие появляется блестящая сточенная на конус полоска (заправ ), из-за чего полотно не прилегает плотно к оселку при правке. В результате такие бритвы плохо правятся и быстро тупятся. Поэтому их необходимо часто точить, чтобы сделать лезвие (острие) тоньше. При этом надо помнить, что чрезмерно тонкое острие легко переправить, в результате чего частички острия крошатся . Этот недостаток исправляют путем механического затупления бритвы о мягкое дерево, после чего ее правят вновь.
Существует несколько способов проверки качества заточки бритв . Мы опишем только два, наиболее распространенных.
Первый способ. Остро отточенную бритву протягивают острием по мокрому ногтю большого пальца левой руки. Лезвие при этом должно скользить плавно и равномерно. Если же ноготь ощущает легкие зацепы, значит, острие имеет дефект (щербинки, сыпь, заусенцы).
Второй способ. Взяв волос длиной 5-7 см пальцами левой руки, с внешней стороны подводим к нему лезвие проверяемой бритвы. Подведя лезвие вплотную к волосу, легко дуем на него. Если волос при этом перерезается, значит, бритва острая.
Необходимо помнить, что носик ее должен быть слегка закруглен, ибо острый конец (носик ) может быть причиной царапин и порезов.

Fedor_C 07-12-2012 18:13

коллективно создавать инструкцию по обращению с опасной бритвой

Nikolay_K 07-12-2012 19:36

вот достойный пример того, как это следовало бы делать
(на английском, собрана исчерпывающая информация по практически всем вопросам имеющим отношение к заточке бритв):
http://straightrazorplace.com/...azor_Place_Wiki

и что еще хорошо сделано на SRP, там используются
для каждой задачи свои инструменты:
Wiki для упорядочивания информации,
а форум для общения.

Fedor_C 07-12-2012 19:40

на английском, собрана исчерпывающая информация по практически всем вопросам имеющим отношение к заточке бритв

Так то ж на английском. А тут на великом и могучем. К тому же все желающие могут дополнить своими соображениями.

Fedor_C 08-12-2012 15:33

Fedor_C хотелось бы теперь узнать как хзаточить бритву без использования водников.

Шухер, я б сам хотел узнать как заточить бритву и с использованием водников, и без использования таковых.

Если ножи я хоть как то умею "вазюкать" по камням, то бритвы для меня темный лес.

Шухер 08-12-2012 15:36

quote: точильные камни от 1000 до 6000 грит

Что это за камни и где их можно купить?

Шухер 08-12-2012 15:59

Fedor_C я перепутал топикстартера!)))))
Christophorovich вам вопрос предназначался изначально:

quote: хотелось бы теперь узнать как хзаточить бритву без использования водников.

Christophorovich 08-12-2012 16:09

---> olegpan . Он умеет точить на наждачной бумаге, но учить вряд ли станет.
Я пробовал, но бросил и купил камни.

Шухер 08-12-2012 16:26

Как так научится?

1shiva 08-12-2012 16:43

quote: Originally posted by Шухер:

Мне не даёт покоя тот факт что во время пользования опасными бритвами были микрокорундовые брусочки и ремень и народ вроде брился?
Как так научится?

Да легко:-)Только ща такой брусок трудновато достать,да и грубоват он.А вот бельгиец-самое оно.Если бритву не реставрировать,а именно точить-то бельгийца за глаза хватает.Ну,ремень с пастой и без впридачу.Чтоб зря не изголяться,озвучь свою наличность в плане камней и бритв.Тогда можно и конкретно посоветовать.С уважением,1shiva

Шухер 08-12-2012 16:46

quote: Да легко:-)

Christophorovich 08-12-2012 16:47

Микрокорундом геометрию не выправишь. Микрокорундом обойтись очень трудно, особенно если не умеешь точить.

Шухер 08-12-2012 16:51

quote: Originally posted by Christophorovich:

Микрокорундом геометрию не выправишь.

А чем можно выправить? Камнем грубым можно?

Christophorovich 08-12-2012 16:53

Тогда бросай это дело. Чтобы влюбиться в опасное бритьё, на это надо много тратить, особенно поначалу. Комплект камней -- 6000 рублей; жалко -- неси к мастеру. Иначе разочаруешься в качестве бритья и забросишь опасную бритву.

Геометрию можно выправить большим, широким камнем, желательно грубым.

Шухер 08-12-2012 16:58

Christophorovich
А можно спросить вы точить где научились?
Я к тому что вроде бы в заточке премудростей не больше чем в бритье опаской иначе не продержалась бы она бритва имею в виду несколько веков без видимых изменений.

Christophorovich 08-12-2012 17:01

Зови на "ты". Самоучка я. Ползал по форумам, читал посты Шивы, Дмитрича, Ивана III. Так вот помаленьку и учусь.
Всё правильно: когда знаешь, как точить, то всё очень просто. Главное: надо знать, КАК НЕЛЬЗЯ точить .

Шухер 08-12-2012 17:08

quote: Зови на "ты". Самоучка я. Ползал по форумам, читал посты Шивы, Дмитрича, Ивана III. Так вот помаленьку и учусь.

Ок. Так и понял.
А заточить можно и без гритов. "Терпение и труд всё перетрут" (с)
был самый маленький зерно 28 электрокорунда - бритва старая убитая напрочь.
И три полоски кожи одна из кторой с пастой ГОИ. Результат вполне оставалось поддерживать её в таком состоянии.
Цена девайсов - ноль.
Брился некоторое время бросал потом опять.
Я к тому что не стоит так распростронять приведение бритвы в порядок с такими затратами не стоит оно того.

Nikolay_K 08-12-2012 17:24

quote: Originally posted by Шухер:

Прошу сделать мастер класс для нищих как в первом посте. Мелочишку как-нить наскребём на микрокорунд.

bwman же проводил мастер-класс по заточке бритв
все видеоматериалы с этого мастер-класса свободно доступны.

Nikolay_K 08-12-2012 17:44

quote: Originally posted by Шухер:

А сцылку?

Первый семинар по заточке бритв:

quote: Originally posted by Шухер:

Как тут разобраться вообще где что...

вдумчиво и неторопливо ... тема за темой... начиная с закреплённых сверху и дальше.

Шухер 08-12-2012 17:50

quote: Originally posted by Nikolay_K:

Там же было сказано и о том, как затачивать бритвы бюджетно.

В какой части?

Nikolay_K 08-12-2012 17:55

quote: Originally posted by Шухер:

В какой части?

не помню, лучше скачать и посмотреть всё, полезно будет,
там-же рассказывается и про технику бритья и про работу на шкурках
и много ещё чего такого, что нигде больше на русском языке не найдёшь.

Шухер 08-12-2012 17:59

Прям заинтересовал...

gvb1946 09-12-2012 18:34

получалось не очень. Потом вроде довел процессы до довольно комфортного бритья, но до сих пор не могу добиться "звонкого" реза волоса после заточки только на камнях. Приходится использовать ремень, в том числе и с пастами. Имею водяные камни Суехиру 400-1200, Накатоми 1000-3000, 3000-8000, Сланцы Гусева и китайский Гуанси. Пользуюсь новыми бритвами Стиза, Труд Вача, немецким Хенкель 60-х годов, стареньким Wade&Butcher, старенькими(но отличного сохрана) французскими бритвами и всеми, в принципе доволен. Особого опыта в бритье не имею(всего два-три месяца).
Обычно точу по схеме:1000 или 1200, 3000, сланец Грей Алани, Гуанси, затем чистый ремень. Если нет чистого реза волоса, ухожу на ремень с красной пастой. Правильно ли я делаю?
Извините за столь пространное выступление.

oldTor 09-12-2012 18:54

А.... зачем звонкий? У меня обычно ежели звонкий отскок волоса при резе - то кромка недостаточно комфортна. Хотя красиво и зрелищно.
Хотя... на некоторых очень тонких бритв с очень узеньким подводиком - звон всё равно присутствует, так что отложим это в сторону. Волос при резе его не должен создавать впечатления, что он зацепился за кромку, а при дальнейшем опускании пальцев, удерживающих его - разрубился. Он должен распадаться мягко.

Вопрос такой - а после гуанси перед ремнём волос бритва на весу хоть как-то режет?
Иногда конечно нет, но показатель достаточного заострения кромки лично для меня, это способность бритвы разрезать волос на весу после финишного камня, перед ремнём, хотя бывают исключения. Но это именно исключения.

oldTor 09-12-2012 18:58

А сет заточных и доводочных средств у Вас хороший. Всё должно получиться!

Nikolay_K 09-12-2012 19:34

Я тоже начинал, используя опыт и советы наших известных Гуру. Сначала
получалось не очень. Потом вроде довел процессы до довольно комфортного бритья, но до сих пор не могу добиться "звонкого" реза волоса после заточки только на камнях. Приходится использовать ремень, в том числе и с пастами. Имею водяные камни Суехиру 400-1200, Накатоми 1000-3000, 3000-8000,

интересно, кто из упомянутых "гуру" посоветовал брать Накатоми?

usagi 10-12-2012 10:10

Подскажите, пожалуйста, где в Санкт-Петербурге можно заточить опасную бритву?

gvb1946 10-12-2012 11:22

Пробовал на них затачивать ножи, но 8000 так и не использовал. Пытался несколько раз доводить на нем бритву, но достойного результата так и не получил. Хотелось бы,конечно, иметь арканзасы и бельгийцы, но не готов пока в материальном плане.

gvb1946 10-12-2012 16:08

Сразу после Гуанси рез волоса получается редко, в основном после чистого ремня и то не 100%. Сведение кромки всегда контролирую. Может мало времени уделяю Гуанси 15-20 мин.?

Nikolay_K 10-12-2012 19:12

quote: Originally posted by gvb1946:

Накатоми были приобретены "по случаю", до увлечения опасными бритвами.
Пробовал на них затачивать ножи, но 8000 так и не использовал. Пытался несколько раз доводить на нем бритву, но достойного результата так и не получил.

тонкие Накатоми, которые 3000 и 8000 однажды попав в мои руки
окончательно убедили меня в том, что китайцы не научились делать хорошие камни для заточки
и ещё долго им придётся учиться, чтобы хотя бы приблизиться к тому, что делают японцы

моё впечатление от Накатоми --- камни неудачные, присутствуют комки и какие-то непромесы, связка неоднородная по твердости и слишком быстро срабатываются и теряют форму, хуже того из-за этого легко заваливают кромку

для бритв не годятся совершенно, для бритв нужны наоборот твердые камни,
способные хорошо сохранять форму (плоскостность)

oldTor 10-12-2012 21:50

quote: Originally posted by gvb1946:
Сразу после Гуанси рез волоса получается редко, в основном после чистого ремня и то не 100%. Сведение кромки всегда контролирую. Может мало времени уделяю Гуанси 15-20 мин.?

По моему опыту - указанное Вами время на Гуанси - вполне достаточное в большинстве случаев. Если тем не менее реза волоса не получается и после ремня - вероятно скорее поверхность подводов и заострение кромки недостаточно подготовлены к переходу на столь тонкий камень, как гуанси.
На гуанси мне больше всего нравится пеерходить после не слишком твёрдых сланцев, варьируя на них количество и насыщенность суспензии, в зависимости от поведения стали конкретной бритвы, и от этапа работы - последние пару минут лучше поработать на чистом камне, слегка влажном.
Выбор в общем-то нынче немалый и на разный бюджет.Мне лично более всего на предфинише нравятся BBW, тонкие yellow coticule, тюрингский шифер (иногда и для финиша, кстати), арканзасы блэк, блэк-транслюцент или транслюцент.
Недурно подходят и старые советские оселки из чёрного сланца - те, что мне попадались, как правило были в меру мягкие, охотно давали суспензию, а при работе на них без оной и с минимальным давлением, давали весьма чистенький финиш и хорошую остроту.

gvb1946 11-12-2012 10:38

Благодарю за за советы и участие. Многое понял. Во-первых, все же придется
сделать себе новогодний подарок и приобрести нормальный японский водник от
3000 до 6000-8000 грит и нормальный сланец или арканзас, а лучше и то, и
другое. Во-вторых, не бояться переточить кромку(в меру, конечно,), в-третьих, также не бояться более продолжительной доводки на сланцах и в-четвертых, читать соответствующие сайты и тренироваться, и тренироваться...Кстати, уважаемый OldTor, нашел у себя оселок 70-80-х годов советского производства черно-коричневый,достаточно твердый, размер 125х25х10 мм, на сколе он светло-коричневый, такого же цвета дает суспензию.Есть еще два того же размера, но мягче, коричневый и светло-коричневый. По Вашему мнению, можно использовать их для заточки-доводки бритв? Спасибо.

alex9635 11-12-2012 14:12

quote: Originally posted by gvb1946:

приобрести нормальный японский водник

http://www.straightrazordesign...000-grit-stones
использовать только для бритв.

oldTor 11-12-2012 19:43

quote: Originally posted by gvb1946:
нашел у себя оселок 70-80-х годов советского производства черно-коричневый,достаточно твердый, размер 125х25х10 мм, на сколе он светло-коричневый, такого же цвета дает суспензию.Есть еще два того же размера, но мягче, коричневый и светло-коричневый. По Вашему мнению, можно использовать их для заточки-доводки бритв? Спасибо.

Попробуйте, почему нет. На разных этапах, чтобы понять каков их характер в работе, насколько актично они снимают, часто ли приходится убирать суспензию чтобы работать на чистом камушке, насколько она густая и однородная, выглаживается ли камушек от работы - статистика подсоберётся и станет постепенно ясно, на каком этапе и как именно их лучше всего использовать.
Успехов!

pashaa 11-12-2012 22:40

Не помешало бы фото и макрофото этих оселков, что бы что то сказать.

gvb1946 12-12-2012 10:38

Спасибо всем за участие и полезные советы.буду их воплощать в жизнь и отписываться по результатам. Еще один вопрос. Имеется непользованная, неточеная бритва Стиз 62 года с доброй "улыбкой". Хочу ее заточить. Как двигать лезвие по камню, также как обычное или с определенным поворотом на плоскости камня?

Alex23 17-12-2012 11:32

Я наверно что-то упустил, но не найду информацию по доводочным камням для бритвы.
Как я понимаю:
Заточка 1000-3000-8000 (примерно), потом доводка, потом ремень. Доводочный камень желателен натуральный и зернистость должна быть свыше 8000 грит. Какие есть варианты (как бюджетные, так и наиболее желательные)?

Christophorovich 17-12-2012 13:52

Давай представим себе крупную гальку и щебень из неё же.
Зерно чего будет меньше? Ясно, что щебня.
Абразивность чего будет больше? Ясно, что щебня.
А в чём заключается задача доводки -- в съёме металла или в выглаживании и уплотнении поверхностного слоя ?
Вот из этих соображений и надо решать, какова должна быть зернистость натурального доводочного камня.

Самое что ни на есть бюджетное -- Green Brazilian и Grey Alania .

Alex23 17-12-2012 14:19

Получается можно использовать сланцы с зернистостью от 1000-1800 грит, которые за счет более скругленного зерна выглаживают поверхность? Например арканзас хард подойдет, или блека/транса надо?

oldTor 17-12-2012 15:07

"гритность" природных камней - понятие крайне относительное. Не представляю как сопоставить абразивную способность их с синтетическими, имеющими зерно\связку и другие соотношения процессов, происходящих при работе. Гусевскими, если их поверхность довести, вполне можно успешно финишировать бритву. Лучше бы иметь и Грин Бразилиан и Грей аланию. Отдельно по этим сланцам была темка и довольно подробная.
По поводу арканзасов - а Вы какой хард имеете ввиду? Старые харды, как они фигурировали на этикетках блэк-хардов и транслюцентов или непрозрачных беловато-молочных арканзасах финишных, или харды по нынешней классификации многих контор, у которых "хард" это относительно грубый камушек, иногда даже грубее старых вашит?
Эти вопросы не так давно широко обсуждались в теме об арканзасах, с хронологией терминов и их изменениями достаточно путаницы - гляньте, в той теме ссылочки и фотки есть.

Alex23 17-12-2012 15:27

Современный, DAN`S

Наверно 1000 грит будет, у Гусевских примерно столько же.

Я может не правильно понял, но читал что у арканзасов зерно одинаковое, расположение (плотность) разные. Если так, то теоретически любой арканзас подойдет для выглаживания.

oldTor 17-12-2012 15:41

По моим впечатлениям, подобные харды несколько грубоваты для бритв - не знаю на каком этапе их целесообразно использовать, как-то такой идеи у меня не возникало. Но вроде как многие пробовали, может они подскажут детально.

да, суть в плотности, но пористость и особенности структуры вносят свои коррективы. "Импликационная структура" - она разная бывает. Я навряд ли даже лучшую из опробованных вашит, буду использовать для бритвы, кроме как на заточном этапе (если вообще буду). Не забудьте, что арканзасы весьма быстро и активно снимают сталь. И что от того, как и каким образом подготовлена к работе поверхность камня - результат может отличаться кардинально.
И всё-таки "гриты" - это не в кассу.
Доведённый Грин бразилиан способен дать поверхность, сходную с результатом синтетика 5000-6000 грит или около того. Блэк и траснюцент арканзасы - сходную с результатом 6000-8000 грит. Это грубо и навскидку. Ориентироваться на гриты с природниками крайне опасно.
Главное понимать, что абразивная способность и размер зерна - не одно и то же.
Но в этой теме это офф. лучше бы все эти вопросы обсудить в профильных темах.

Да, грубо говоря, арканзас может дать некоторое выглаживание,
но вопрос в том, что работа любого камня - это
_компекс_свойств_и_ процессов.
Какой из них будет превалировать? А на какой конкретно стали? А на каком конкретно клинке?
Это уже надо проверять практикой, основываясь на информации, которая есть в темах о сланцах, о доводке бритв, об арканзасах. Не всё так просто.

Последний 18-12-2012 10:59

Харды лучше не пользовать для бритв даже для обдирки, кромка у бритв нежная, может не пережить встречу с такими впадинами и горами. Харды для ножей хороши.

gromootvod69 18-12-2012 11:55

quote: Заточка 1000-3000-8000 (примерно), потом доводка, потом ремень. Доводочный камень желателен натуральный и зернистость должна быть свыше 8000 грит. Какие есть варианты (как бюджетные, так и наиболее желательные)?

Если Вы имеете вышеуказанную синтетику,то для доводки (финиша)Хард,что на фото однозначно не "катит",из Арканзасов наиболее тонкий финиш даст Блек (что и дешевле Транса),так же тонкие твердые сланцы.Но по них надо внимательно изучить темы в которых подробно описаны и доводка этих камней,и работа в различных вариациях (наличие суспензии,ее количество,и работа на чистом камне)Также весьма важный момент при пользовании природниками,сразу после выравнивания их на стекле с порошком,практически все они дают при заточке на них одну картину,а немного приработавшись и выгладившись работают гораздо тоньше и чище.

Bristle 20-01-2013 18:12

quote: Originally posted by Christophorovich:
а) Отношение ширины полотна к толщине обуха не должно сильно отличаться от 4:1. Диапазон может составлять от 4,5:1 до 3,5:1. Если же соотношение окажется, допустим, 3:1, то вследствие излишней величины угла и последующего завала кромки при правке бритва скорее всего будет брить не лучшим образом.

Что такое ширина полотна и как её измерять? Вот тут http://straightrazorplace.com/...lade-width.html
я обнаружил (там картинка есть, всё понятно без перевода) два способа - "старый" и "новый". "Старый" способ не включает в ширину полотна высоту спинки (или как там эта часть правильно называется). Как измеряете Вы?

Christophorovich 20-01-2013 20:11

Ширина лезвия -- так будет понятно? Измеряется по максимуму, то есть new.
Да не забивайте себе голову столь несущественными пока для Вас деталями. Первейшая забота новичка -- усвоение принципов заточки и её контроля.

ab 18-03-2013 09:12

1.
а вот интересно, почему так?

как поступать с кончиком лезвия где радиус? при прямом движении когда рк строго перпендикулярно по камню идет, закругленный кончик не протачивается на 1-2мм. доворачивать бритву? есть ли видео где этот момент хорошо показан?

pashaa 18-03-2013 10:56

1000 грубый камень. Он нужен только убирать сколы или улыбку 1000 и 3000 это не размер зерна. Зерно в микронах. И размер риски от 3000 и 4000 отличается не значительно. 3000 для ножей считается последним камнем для заточки. А для бритв с 3000 заточка только начинается. Дальше идет уже доводка. С целью убрать глубокие риски, в качестве концентраторов внутренних напряжений. Т.е. ради стойкости РК.
По второму вопросу не понятно о чем он. По подробнее опишите.

oldTor 18-03-2013 11:44

"как поступать с кончиком лезвия где радиус? при прямом движении когда рк строго перпендикулярно по камню идет, закругленный кончик не протачивается на 1-2мм. доворачивать бритву? есть ли видео где этот момент хорошо показан?"

Кажется в видео с семинара по заточке бритв, Олег показывал этот момент. Ссылки на видео в соответственной теме.

Да, бритву слегка доворачиваете. Ещё можно посмотреть видео с Линном Абрамсом - можно заметить, как он слегка подворачивает бритву у носика, и чуть ли не приподнимает слегка её.
В зависимости от формы конкретной бритвы, в начале работы подбираете такой "радиус" движения, при котором подвод равномерно протачивается. Вобщем ничего сложного.
А сугубо перпендикулярное движение, даже на бритве с совсем ровной линией РК - далеко не всегда хорошо и не на всяком камне. В любом случае, на этапах тонкой заточки и доводки ведь придётся направление работы обеспечивать иное.

Christophorovich 18-03-2013 12:23

quote: Originally posted by ab:
примерная рекомендация при заточке ножей при смене камня - увеличивать гритность в районе 2-3, т.е. 400 -> 1000, 1000 -> 2000-3000, с бритвами же часто встречается рекомендация переходить с 1000 -> 4000, с чем это связано?

Арсенал 1000 + 3000 + 8000 обходится дешевле, чем 1000 + 2000 + 4000 + 8000. (Некоторые вообще обходятся 1000 -> 6000.) А на качестве заточки это не отражается -- конечно, если выводить риски от предыдущего абразива.

Классическая опасная бритва («опаска») позволяет мужчине эффективно бороться с отросшей щетиной на лице. Качественное бритье возможно лишь при остром лезвии. Заточка опасной бритвы должна производиться не реже, чем 1 раз в 2-3 месяца. Процедура выполнима своими силами на дому. Правильное ее исполнение - залог получения хорошего результата.

Многих мужчин интересует вопрос, как заточить опасную бритву в домашних условиях. Заточка заключается в механической обработке режущего края инструмента.

Точить лезвие старой «опаски» следует поэтапно:

1. Осуществление грубой заточки. Процедура производится, чтобы восстановить или исправить геометрию подводов, которые образуют режущий край лезвийной пластины (жало). На этом этапе решается проблема сколов, исправляются отгибы кромки в сторону.
2. Выполнение доводки острия и самой лезвийной пластины. Манипуляция подобна хонингованию в металлообработке. На втором этапе добиваются точных размеров жала и чистоты поверхности лезвия. Доводкой удаляются риски после примененного на начальном этапе абразива.
3. Формирование сверхтонкого режущего края посредством его правки.

Как правильно точить затупившуюся опасную бритву своими силами:

• заточка – манипуляция, сопряженная с риском получения травм. Соблюдайте правила техники безопасности!
• обеспечьте плотное натяжение ремней для правки - это позволит избежать изгиба режущей кромки;
• обязательно определите правильный уголзаточки;
• избегайте сильного нажима на лезвие. В противном случае есть риск его повредить. Лезвие должно все время плотно соприкасаться с поверхностью точила;
• выполняя движения в обе стороны, старайтесь, чтобы давление на лезвие было одинаковым. Иначе заточить инструмент равномерно не получится;
• заранее заклейте гребень изолентой, чтобы его не поцарапать;
• наточить «опаску» до максимальной остроты можно, доведя показатель толщины режущей кромки до минимума. Однако острие станет хрупким.

Оптимальный показатель остроты для бритвы – ее способность легко, без усилий, резать волос «на весу».

Подготовка

Подготовительный этап предполагает дать предварительную оценку геометрии бритвенного инструмента, чтобы выяснить, какое точило потребуется (грубое или мелкое).

Оценивают геометрию, расположив инструмент на плоской поверхности (предпочтительно на стекле). Она должна соприкасаться с подводами и обушком бритвы. Если прилегание со стороны режущего края и обушка недостаточно плотное, отдают предпочтение крупному абразиву.

Геометрию инструмента оценивают с двух сторон.

Изучают «опаску» на прямоту линии режущего края. Если есть геометрический дефект - «обратная улыбка» - он не даст возможности правильно заточить жало. Его потребуется исправить.

Необходимые инструменты

Поддерживать рабочее состояние бритвенного инструмента позволит применение:

• камней;
• точильного ремня;
• наждачной бумаги.

Клинковую «опаску» затачивают в заводских условиях. При дальнейшем ее использовании потребуется лишь регулярная правка. Речь идет о шлифовке, позволяющей устранить заусенцы, выровнять кромку. При повреждении клинка прибегают к заточке, предполагающей применение камня и частичное снятие полотна.

Камни для заточки опасной бритвы должны:

• характеризоваться однородной мелкозернистостью (показатель – 4000/8000);
• сохранять форму;
• не иметь агломератов (речь идет о плотных комках);
• не давать обильной суспензии.

Для получения отличного результата профессионалы рекомендуют воспользоваться:

• точильным бруском Super Stone от компании Naniwa;
• точильным камнем Ganzo SPEP600 от компании Ганза.

Производят правку клинковой «опаски» посредством ремня. Показатель его ширины должен быть больше длины лезвия для обеспечения равномерной обработки всей поверхности инструмента.

Правку делают на кожаном ремне (или выполненном из ткани). Нанесение абразивной пасты не требуется. Ее применяют при доводке, когда правкой невозможно добиться хорошего результата.

Наждачную бумагу, бюджетное средство, применять для заточки можно, но не желательно. Бритье после ее использования будет жестким.

Профессионалы советуют пользоваться крупной «наждачкой» (Р320) для начальной обработки, если есть необходимость в серьезной заточке.

Техника безопасности

• защитите глаза от осколков точильного бруска строительными очками;
• наденьте на руки перчатки из плотной ткани для предотвращения получения ран при неосторожном обращении с точильным камнем и их инфицирования частицами металла, скапливающимися на лезвии;
• проводите заточку медленно, концентрируясь на процессе, чтобы избежать порезов.

Угол наклона

Угол заточки опасной бритвы, заданный в заводских условиях, изменять нельзя. Он составляет 12 градусов. Такой показатель обеспечивает максимальное сцепление с режущим материалом.

Способы заточки

Для получения хорошего результата потребуется сноровка. На дому удобнее пользоваться точильным ремнем. Сложнее освоить затачивание посредством камня. Достаточно одного неверного движения, чтобы повредить бритву. Специалисты советуют применение бруска в крайнем случае - когда не удается наточить лезвие до остроты ремнем.

На камне

Применение абразивного камня оправдано при сильно поврежденном жале опасной бритвы. Прибегать к манипуляции часто нельзя, это чревато быстрым изнашиванием металла.

Инструкция:

1. Поверхность камня смочите водой.
2. Бритву держите двумя пальцами, указательным и большим.
3. Прижимайте «опаску» к бруску одновременно гребнем и рабочей поверхностью.
4. Ведите бритву по точилу всем лезвием.
5. Дойдя до края бруска, переверните бритвенный инструмент на другую сторону и ведите его по камню обратно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ремень

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Посредством ремня правят лезвие опасной бритвы. Приспособление выпускается двухсторонним. Одна сторона представляет собой полотно из кожи, а другая - обычную ткань. И та и другая сторона обладают абразивной зернистостью.

В момент правки мастер выполняет 50 проходов по кожаной стороне и 15 подходов по тканевой.

Инструкция:

1. Разместите рабочую поверхность плашмя на материале.
2. Проводку делайте гребневой тканью вперед в направлении движения.
3. Избегайте изгиба края при малейшем надавливании.
4. По достижению края ремня повторите движение по направлению противоположной стороны.
5. Будьте осторожны и не торопитесь, чтобы не притупить край или не порезаться.

Наждачка и шкурка

Славное прошлое и элитное настоящее опасной бритвы

Многие наши читатели спрашивают у нас – каким образом можно заточить опасную бритву, насколько это сложно, и чем отличается заточка этого поистине редкого в наши дни инструмента от заточки ножа? В этой статье мы решили ответить на все эти вопросы.

Итак, прежде чем рассказывать об основных технологических приемах по заточке бритвы – несколько слов о том, что такое бритва сама по себе, и с чем ее едят.

До недавнего времени опасная бритва была единственным в своем роде инструментом, с помощью которого вплоть до середины 20 века мужчина мог избавиться от растительности на лице. С активным развитием косметологической индустрии и повсеместным распространением безопасных бритвенных станков, опасная бритва постепенно уходит с рынка, теряет былые позиции. Искусство бриться таким сложным инструментом вместе с искусством затачивать его постепенно становится достоянием истории и уходит из каждодневного обихода. Связано это было, пожалуй, с ускорением темпа жизни общества – когда на бритье и периодическую заточку бритвы у современного человека уже не хватало времени.

С тех самых пор использование, а тем паче – заточка опасной бритвы – стала уделом избранных, своего рода хобби и элементом стиля жизни – неторопливого, стильного и размеренного. И, конечно, знатоков, которые могли бы рассказать и правильно заточить опасную бритву сильно поубавилось.

Анатомия заточки: шкурки, ремни и камни

Итак, заточка опасной бритвы – это совсем не то же самое, что и заточка обычного ножа – прежде всего, в силу специфики и предназначения этого тонкого инструмента. Сечение лезвия бритвы характеризуется достаточно резкими вогнутыми спусками, которые расширяются к режущей кромке чтобы сойтись подводами в тончайшее лезвие. Такая конструкция позволяет сделать лезвие максимально острым, и одновременно наиболее эффективно сбривать волосы, не повреждая кожу. Мало того, если ножу позволяется быть заточенным слегка грубовато, и заточник иногда останавливается на камне с зернистостью 1000# - так рез у ножа получается достаточно агрессивным, с хорошим и качественным пропилом – то для опасной бритвы такая заточка неприемлема – ведь главное здесь, несмотря на название инструмента – безопасность человека.

Начнем с того, что заточку опасной бритвы можно производить тремя способами: заточка на камнях, заточка на шкурке и заточка или правка на ремне с различными абразивами. В каждом из этих методов есть свои плюсы и свои минусы. Заточка на шкурке – самый простой и дешевый способ. Вам понадобятся всего лишь шкурки различной зернистости, вода, твердое основание и стекло для создания абсолютно ровной поверхности. Однако, в магазинах сегодня сложно найти шкурку, зернистость которой была бы менее 2000 – 2 500 тысяч. А для опасной бритвы такая зернистость достаточно мала. Поэтому заточив бритву на шкурке, доводить ее придется уже не ремне.

Теоретически бритву можно править на любом кожаном достаточно бархатистом ремне с нанесенной на нее обычной пастой ГОИ. Однако лучше, безусловно, воспользоваться специально продающимися ремнями для правки бритв. Работа с ремнем проста и не требует особых навыков, позволяя быстро довести бритву. Однако, профессионалы говорят о том, что доводка на ремне гораздо менее эффективна, чем заточка на камнях. Лезвие будет менее острым, а режущая кромка – менее долговечной. В результате человеку, часто доводящему свою бритву на ремне придется делать это регулярно – раз в 2-5 дней, пока бритва не потребует новой заточки на шкурках.

Наиболее надежный, правильный и долговечный метод заточки опасной бритвы – это всё же заточка на камнях. Именно этим способом затачивают обычно весь инструмент в точильных мастерских, которых по всей России осталось очень и очень немного. Однако этот метод в то же время и самый сложный – так как требует большого количества практики. Для того, кто только начинает учиться точить опасную бритву мастера предостерегают: скорее всего первые ваши эксперименты будут неудачными. И только спустя некоторое время вы достаточно хорошо набъете руку.

Кроме того, что метод заточки на камнях самый эффективный и самый сложный – он еще и самый дорогой, так как качественные камни на сегодняшний день достаточно дороги, а для полного цикла заточки – такого, чтобы сделать из тупой бритвы достаточно для комфортного бритья острую понадобится весь спектр камней начиная от 300#-400# до 10000#-12000#. Однако, именно позволяют добиться от бритвы максимума возможного.

Время собирать камни: основы заточки на камнях

Итак, прежде чем затачивать бритву, необходимо убедиться в чистоте лезвия и отсутствии ржавчины. Если ржавчина есть – необходимо удалить ее перед заточкой.

Прежде чем начинать точить бритву, следует уяснить одно очень важное правило. На камень лезвие всегда кладется плашмя, так, чтобы и спинка и режущая кромка всегда касались абразива. Это невероятно важно по той причине, что в сечении лезвие опасной бритвы представляет из себя клинок с вогнутыми спусками – своего рода обратную линзу -, где выпирающими частями являются именно режущая кромка и спинка бритвы. Положение клинка плашмя на камне гарантирует соблюдение постоянного угла заточки по всей длине режущей кромки и максимально долгое использование бритвы. Если же во время заточки придавать лезвию дополнительный наклон – руками ли или наклеенным на спинку кусочком изоленты – это может навсегда испортить бритву, или, по крайней мере, привести ее в такое состояние, когда ее исправление может занять очень и очень долгое время: за счет ненужного наклона изначальный угол будет изменен, сделается более тупым (а значит и менее острым), и в конце концов может привести к порче инструмента.

Повторимся еще раз: при заточке лезвия бритвы режущая кромка стачивается параллельно со спинкой – то есть клинок лежит на камне ПЛАШМЯ. Небольшой угол на свой страх и риск могут задавать при заточке опасной бритвы только профессионалы высокого класса, стремящиеся сохранить узоры или надписи на спинках особо дорогих моделей опасной бритвы.

Кроме того, есть еще один немаловажный момент. Заточка бритвы должна быть однородной по всей протяженности режущей кромки. Поэтому профессионалы советуют либо покупать камни, по ширине соответствующие длине лезвия, либо точить крест-накрест. То есть во время заточки вести бритву не прямо по камню, но несколько наискосок, чтобы за одну проводку было задействовано всё лезвие целиком.

Приступим!

После того, как мы уяснили себе эти нехитрые, но очень важные моменты - начинаем точить бритву.

Заточку бритвы на камнях можно условно разделить на три этапа.

Первый – это работа с крупнозернистыми камнями для сведения режущей кромки, удаления лишнего слоя стали, грубой заточки

Второй – это постепенный переход на средне- и мелкозернистые камни, более мягкая заточка

Третий этап – доводка, шлифовка на самых мелкозернистых камнях, а также тест на остроту бритвы.

На первом этапе, при работе с крупнозернистыми камнями, допустимо водить лезвием в обоих направлениях, то есть как вперед острием, так и назад – это ускорит процесс начальной грубой заточки. Однако стоит учитывать, что при смене абразива на новый невероятно важным действием станет убрать заусенцы, неизбежно образующиеся при такой заточке. Поэтому последние 20-40 движений на каждом грубом камне должны быть только лезвием вперед. В дальнейшем, на средних и мелких камнях возможна будет только такая техника: проводка плашмя по камню лезвием вперед, с движениями крест-накрест.

Также следует сказать и о давлении, оказываемом на лезвие бритвы при заточке. При заточке на грубом камне должно быть довольно заметное. Однако, чем менее грубый камень Вы используете (при условии хорошего качества абразива), тем меньше усилий должны прикладывать. В конце концов ваши усилия должны сводиться к тому, чтобы просто позволить лезвию лежать на камне под собственным весом – а иногда и слегка приподнимать его, чтобы оно едва касалось плоскости камня.

Кстати, о плоскости: Необходимо очень внимательно следить за тем, чтобы камень, на котором Вы точите свою бритву, был максимально ровным. Чтобы на нем не было бугров, впадин, или абразивной крошки. По этой же причине необходимо тщательно промывать лезвие бритвы перед сменой камня, и не замачивать камни в одной и той же емкости – попадание более крупных песчинок абразива на более мелкозернистый камень может привести к появлению на лезвии очень некрасивых царапин и испортить всю заточку.

Кроме того, важно также помнить, что бритва не любит резких перескоков по зернистости. То есть, меняя камень от более крупнозернистого к мелкозернистому, стоит соблюдать такой интервал, чтобы значения грид на следующем камне не превышали значение предыдущего в два раза. Чем меньше будут переходы между камнями, тем лучшего результата Вы добьетесь.

Контроль качества: методы проверки бритвы на остроту

По завершении процесса заточки, необходимо проверить, насколько хорошо заточено лезвие. Безусловно, визуально, не проводя тесты, определить это невозможно. Поэтому одним из самых безопасных и показательных проверок считается рубка волоса. Процесс теста происходит следующим образом: Лезвие бритвы фиксируется на столе режущей кромкой вверх. Затем берется волос (любой, с головы или с тела), и медленным, мягким движением подносится к РК. При этом волос держится ровно, нельзя осуществлять никаких лишних пилящих движений. Волос должен лишь прикоснуться к лезвию. Если волос после этого распался на две части – можно считать, что заточка завершена, и Вы достигли достаточной остроты.

Существует еще один тест, которым можно проверить остроту бритвы – проводка по режущей кромки подушечкой большого пальца. Однако, для неопытных заточников этот опыт всегда достаточно травматичен и редко проходит без порезов. Поэтому рекомендуем Вам остеречься проверять остроту бритвы таким образом хотя бы на первых порах.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях к статье и мы с радостью на них ответим!